Заготовка, посадка и укоренение черенков. В укоренении зеленых черенков определяющую роль играет срок черенкования. По данным О. А. Барановой, прирост можно считать готовым для зеленого черенкования, если он сохраняет гибкость и ломается только при резком сгибании. Многолетний опыт питомнических совхозов Ленинградской области («Тайцы», «Скреблово», «Шеглово») показал, что лучший срок зеленого черенкования для Северо-Запада — II—III декада июля.

По данным Ф. Я. Поликарповой, в условиях Московской области черенкование можно проводить в течение всей вегетации, начиная его при длине побегов 12—15 см. Вначале черенкуют красную, а затем черную смородину. Начинают черенковать в первую очередь ранние сорта, а затем более поздних сроков созревания. По данным А. И. Ворониной, целесообразна следующая последовательность черенкования сортов: Голубка, Ленинградский великан, Стахановка Алтая, Карельская.

Побеги на черенки режут рано утром или вечером, кладут во влажную мешковину или в полиэтиленовые мешки и доставляют к месту черенкования. Побеги разрезают на 1—3-глазковые черенки. Нижний срез делают на том месте, где сердцевина побега более или менее выражена. Зеленый, рыхлый, без признаков одревеснения черенок быстро загнивает после посадки. Срез должен быть прямой и находиться несколько ниже (до 5 мм) наружной почки. У черенка удаляют 1—2 нижних листа, оставляя все последующие. Наличие листьев способствует лучшему укоренению.

Лучше приживаются черенки с одним междоузлием, но с двумя почками (на 86%), чем черенки с двумя междоузлиями. Черенки с длинными междоузлиями укореняются хуже, чем с короткими. Для зеленого черенкования пригодны все 1-летние приросты 1-го порядка ветвления, приживаемость верхушек смешанных и плодовых побегов может быть достаточно высокой — до 87—98% (черенки из средней части смешанных побегов укореняются хуже, до 69%).

Для ускорения процесса корнеобразования пучки черенков по 50—100 шт. нижними концами погружают в водный раствор ИМК (25—50 мг/л), или гетероауксина (50—100 мг/л), или АНУ (15—25 мг/л) на 12—14 ч при температуре раствора 20—24 °С. Листья не должны касаться раствора. После обработки черенки сразу высаживают в парники или пленочные теплицы по схеме 3—5X5—8 см (300—600 черенков на 1 м2). Зеленые черенки высаживают на глубину 1,5—2 см. Нижнюю часть черенков плотно обжимают, чтобы не было пустот. Высаживают черенки вертикально или наклонно (под углом до 60°).

Скорость укоренения зеленых черенков в основном зависит от температуры субстрата и воздуха в зоне листьев. При 20—22°С образование корней начинается через 10—14 дней после посадки. Оптимальной температурой в зоне основания черенков считается 24—27°С, при которой корни появляются на 7—8-й день. В ночное время температура субстрата не должна опускаться ниже 16—21 °С, температура воздуха в зоне листьев должна быть не более 21 °С. Процесс корнеобразования идет более успешно без резких перепадов температуры.

В течение 2—3 недель (до образования корней) с помощью туманообразующей установки на листьях постоянно поддерживается тонкая пленка воды. Интервалы между включениями установки в жару —30 с, в прохладную облачную погоду — до 30 мин. После массового укоренения интервалы постепенно увеличивают. При температуре воздуха более 30°С парники и теплицы проветривают. Уход за черенками включает некорневые подкормки мочевиной и микроэлементами (марганец). Хороший результат дает полив разбавленным (в 6—8 раз) настоем навозной жижи (0,5 ведра на 1 м2). Некорневые подкормки дают через 14—18 дней, но малыми дозами.

Своевременно проводят защитные мероприятия против болезней. Укорененные зеленые черенки высаживают в школку на доращивание по схеме 70X15—20 см. Лучшие сроки посадки укорененных зеленых черенков — середина осени, до 10—15 октября. При посадке корневую шейку саженцев заглубляют на 10—12 см. Дальнейший уход такой же, как и за растениями из одревесневших черенков.