Карта сайта
 
Портал для дачников России. Советы огородникам и садоводам. Сад огород, дикорастущие и лекарственные растения, ландшафтный дизайн, грибы и цветы на даче.
 
малина на даче
Плодовые деревья

Земляника на даче
Рост и развитие плодовых растений
Основные органы плодового растения
Боковые побеги плодовых деревьев
Периоды роста и плодоношения деревьев
Фазы развития плодовых растений
Цветение плодовых деревьев
Плодоношение плодовых деревьев
Время созревания плодов
Оценка сорта плодового растения
Процесс опыления плодовых деревьев


  Рост и плодоношение культур
Выращиваем плоды
Семечковые породы плодовых деревьев

Семечковые породы плодовых культур
Косточковые породы плодовых культур
Участок для посадки плодовых культур
Характер почвы для плодовых культур
Глубина залегания грунтовой воды
Компост для плодовых деревьев
Размещение плодовых деревьев
Качество саженцев плодовых деревьев
Посадка саженцев плодовых деревьев
Техника обрезки плодовых деревьев
Правила обрезки плодовых культур
Уход за молодыми деревьями
Уход за стволом молодого дерева
Содержание почвы в саду
Содержание почвы в междурядьях


  Уход за плодовыми деревьями
Выращиваем плоды
Плодоносящие деревья

Уход за плодоносящими деревьями
Содержание почвы - черный пар
Содержание почвы - покровные культуры
Содержание - культурное задернение
Удобрение почвы в саду
Уход за кроной плодовых деревьев
Очистка коры плодовых деревьев
Обмазка коры плодовых деревьев
Лечение ран и дупел плодовых деревьев
Посадка плодовых деревьев
Прививка поросли от подвоя
Обрезка плодовых деревьев
Уход за почвой и удобрение в саду
Уход за урожаем плодовых культур
Борьба с весенними заморозками в саду
Способы защиты урожая от заморозков
Опыление плодовых деревьев в саду
Установка подпор для плодовых деревьев
Вещества, содержащиеся в плодах
Углеводы содержащиеся в плодах
Кислоты и другие вещества в плодах
Витамины содержащиеся в плодах
Созревание плодов в саду
Сроки уборки урожая плодов


  Семечковые породы деревьев
Выращиваем плоды
Выращиваем яблоки на даче

Выращиваем яблони в саду
Формирование плоской кроны яблони
Обрезка плодоносящих яблонь
Обвязка ветвей яблони
Груша. Выращиваем груши в саду
Айва. Выращиваем айву в саду


  Косточковые породы деревьев
Выращиваем плоды
Выращиваем обрикос

Слива. Выращиваем сливы в саду
Черешня. Выращиваем черешню в саду
Персик. Выращиваем персики в саду
Вишня. Выращиваем вишню в саду
Абрикос. Выращиваем абрикосы в саду
Формирование кроны дерева абрикоса
Чашеобразная крона абрикоса
Полив абрикосовых деревьев
Болезни абрикосовых деревьев
Выращиваем грецкие орехи в саду
Миндаль. Выращиваем миндаль


  Защита от вредителей и болезней
Выращиваем плоды
Защита плодовых деревьев

Защита деревьев от вредителей
Энтомофаги в плодовом саду
Привлечение энтомофагов в сад
Сепарация насекомых в саду
Растворы инсектицидных растений
Борьба с вредителями плодового сада
Защита от болезней плодовых культур

лекарственные растения
 
ягоды на даче
Выращиваем смородинуУкраинская версия: Зелене живцювання смородини
 
Зеленое черенкование смородины

Заготовка, посадка и укоренение черенков. В укоренении зеленых черенков определяющую роль играет срок черенкования. По данным О. А. Барановой, прирост можно считать готовым для зеленого черенкования, если он сохраняет гибкость и ломается только при резком сгибании. Многолетний опыт питомнических совхозов Ленинградской области («Тайцы», «Скреблово», «Шеглово») показал, что лучший срок зеленого черенкования для Северо-Запада — II—III декада июля.

По данным Ф. Я. Поликарповой, в условиях Московской области черенкование можно проводить в течение всей вегетации, начиная его при длине побегов 12—15 см. Вначале черенкуют красную, а затем черную смородину. Начинают черенковать в первую очередь ранние сорта, а затем более поздних сроков созревания. По данным А. И. Ворониной, целесообразна следующая последовательность черенкования сортов: Голубка, Ленинградский великан, Стахановка Алтая, Карельская.

Побеги на черенки режут рано утром или вечером, кладут во влажную мешковину или в полиэтиленовые мешки и доставляют к месту черенкования. Побеги разрезают на 1—3-глазковые черенки. Нижний срез делают на том месте, где сердцевина побега более или менее выражена. Зеленый, рыхлый, без признаков одревеснения черенок быстро загнивает после посадки. Срез должен быть прямой и находиться несколько ниже (до 5 мм) наружной почки. У черенка удаляют 1—2 нижних листа, оставляя все последующие. Наличие листьев способствует лучшему укоренению.

Лучше приживаются черенки с одним междоузлием, но с двумя почками (на 86%), чем черенки с двумя междоузлиями. Черенки с длинными междоузлиями укореняются хуже, чем с короткими. Для зеленого черенкования пригодны все 1-летние приросты 1-го порядка ветвления, приживаемость верхушек смешанных и плодовых побегов может быть достаточно высокой — до 87—98% (черенки из средней части смешанных побегов укореняются хуже, до 69%).

Для ускорения процесса корнеобразования пучки черенков по 50—100 шт. нижними концами погружают в водный раствор ИМК (25—50 мг/л), или гетероауксина (50—100 мг/л), или АНУ (15—25 мг/л) на 12—14 ч при температуре раствора 20—24 °С. Листья не должны касаться раствора. После обработки черенки сразу высаживают в парники или пленочные теплицы по схеме 3—5X5—8 см (300—600 черенков на 1 м2). Зеленые черенки высаживают на глубину 1,5—2 см. Нижнюю часть черенков плотно обжимают, чтобы не было пустот. Высаживают черенки вертикально или наклонно (под углом до 60°).

Скорость укоренения зеленых черенков в основном зависит от температуры субстрата и воздуха в зоне листьев. При 20—22°С образование корней начинается через 10—14 дней после посадки. Оптимальной температурой в зоне основания черенков считается 24—27°С, при которой корни появляются на 7—8-й день. В ночное время температура субстрата не должна опускаться ниже 16—21 °С, температура воздуха в зоне листьев должна быть не более 21 °С. Процесс корнеобразования идет более успешно без резких перепадов температуры.

В течение 2—3 недель (до образования корней) с помощью туманообразующей установки на листьях постоянно поддерживается тонкая пленка воды. Интервалы между включениями установки в жару —30 с, в прохладную облачную погоду — до 30 мин. После массового укоренения интервалы постепенно увеличивают. При температуре воздуха более 30°С парники и теплицы проветривают. Уход за черенками включает некорневые подкормки мочевиной и микроэлементами (марганец). Хороший результат дает полив разбавленным (в 6—8 раз) настоем навозной жижи (0,5 ведра на 1 м2). Некорневые подкормки дают через 14—18 дней, но малыми дозами.

Своевременно проводят защитные мероприятия против болезней. Укорененные зеленые черенки высаживают в школку на доращивание по схеме 70X15—20 см. Лучшие сроки посадки укорененных зеленых черенков — середина осени, до 10—15 октября. При посадке корневую шейку саженцев заглубляют на 10—12 см. Дальнейший уход такой же, как и за растениями из одревесневших черенков.

 
 
 
Понравилась статья?       Хочешь ее обсудить?      Добро пожаловать на дачный форум

 
   
 
Комментарии (0)  Распечатать
 
 
Кликните чтобы оставить комментарий
   
 


Красивые обои на рабочий стол для хорошего настроения
лучшие обои рабочего стола
обои рабочего стола весна
Красивая коллекция обоев для рабочего стола «Природа»
Подобранная коллекция обоев на рабочий стол «цветы»
Замечательные обои на рабочий стол «вечерний закат»
 
 
 
 

    Зеленая Россия – новостной портал для дачников России.
    Все права защищены © 2007 - 2016 E-mail: info@greenrussia.ru

    При использовании материалов сайта, активная
       ссылка на http://www.greenrussia.ru/ обязательна.